Зачем саду осенняя обработка
Осенняя обработка сада закладывает здоровье растений на следующий сезон. После листопада в трещинах коры, под опавшей листвой и в верхнем слое почвы остаются на зимовку плодожорка, тля, щитовки, долгоносики, споры парши, монилиоза, мучнистой росы и коккомикоза. Весной они пробуждаются вместе с деревьями и сразу атакуют молодые побеги и завязи.
Искореняющее опрыскивание в октябре–ноябре уничтожает значительную часть зимующего запаса инфекции и насекомых. Концентрации растворов в этот период выше, чем летом, потому что деревья уже спят и ожогов не получают. Один правильно проведённый осенний цикл сокращает весеннюю нагрузку на сад в два-три раза и снижает потребность в химии во время плодоношения. Для эффективной осенней обработки сада от вредителей и болезней обращайтесь к нам.
Сроки обработки
Главный ориентир осенью — состояние деревьев, а не календарная дата. Осенью работы начинают после сброса 70–80 % листвы и заканчивают до устойчивых морозов. Рабочая температура воздуха — от +5 °C и выше: при похолодании растворы плохо распределяются по коре, а биопрепараты теряют активность.
Для средней полосы России график на осень выглядит так:
- конец сентября – начало октября: обрезка, сбор падалицы, снятие ловчих поясов, зачистка штамбов;
- середина – конец октября: опрыскивание плодовых и ягодных культур фунгицидами и инсектицидами после листопада;
- конец октября – начало ноября: побелка стволов, перекопка приствольных кругов, мульчирование;
- ноябрь, при оттепели: повторное опрыскивание железным купоросом или мочевиной, если первое смыл дождь.
В южных регионах, где осень длиннее и теплее, сроки сдвигаются на две-три недели позже, на Урале и в Сибири — на одну-две недели раньше. Косточковые культуры (вишня, слива, абрикос) сбрасывают листву раньше семечковых, поэтому их обрабатывают первыми. Ягодные кустарники — смородину, крыжовник, малину — опрыскивают осенью сразу после листопада, не дожидаясь яблонь и груш.
Погода в день работ — сухая, безветренная, с прогнозом без осадков на ближайшие 6–8 часов: осень даёт такие окна нечасто, поэтому их не упускают. Дождь в первые часы после нанесения смывает раствор, и опрыскивание приходится повторять.
Подготовка сада перед опрыскиванием
Опрыскивание по неубранному саду даёт половину результата. Сначала удаляют всё, где прячутся вредители и возбудители болезней.
- Сбор опавшей листвы, падалицы и мумифицированных плодов. Листву здоровых деревьев закладывают в компост, поражённую паршой или пятнистостями — сжигают или вывозят с участка.
- Санитарная обрезка. Вырезают сухие, сломанные, растущие внутрь кроны и больные ветви. Срезы диаметром больше 1,5 см замазывают садовым варом или специальной пастой.
- Зачистка коры. Отслоившуюся кору на штамбах и скелетных ветвях снимают деревянным скребком на подстеленную плёнку. Под ней зимуют яйца яблонной плодожорки, личинки щитовок и грибные споры. Всё снятое уничтожают.
- Лечение ран и дупел. Повреждения зачищают до живой ткани, дезинфицируют 3-процентным раствором медного купороса и замазывают.
- Снятие ловчих поясов и остатков подвязок — вместе с собравшимися под ними насекомыми.
Одновременно проверяют приствольные круги: сорняки выпалывают, почву рыхлят на глубину 10–15 см. Зимующие в земле куколки пилильщиков и долгоносиков оказываются на поверхности и погибают от мороза.
Методы обработки
Осенний комплекс состоит из трёх приёмов, дополняющих друг друга.
| Метод | Что обрабатывают | Нормы и состав | Как проводят |
|---|---|---|---|
| Искореняющее опрыскивание | Кора, ветви до кончиков, развилки, приствольный круг, неубранная опавшая листва | 2–5 л раствора на взрослое дерево, 1–1,5 л на куст | Опрыскиватель с мелкодисперсной форсункой: крупные капли стекают, не задерживаясь в трещинах коры. Работают сверху вниз, чтобы не пропустить верхние ярусы кроны |
| Побелка штамбов | Штамб и основания скелетных ветвей на высоту 1,2–1,5 м | 2 кг гашёной извести, 300 г медного купороса, 100 г казеинового клея или 50 г хозяйственного мыла на 10 л воды; готовая садовая краска держится дольше | При плюсовой температуре по сухой коре. Защищает от солнечных ожогов и морозобоин в феврале–марте, когда перепад дневных и ночных температур достигает 20 °C |
| Обработка почвы | Приствольные круги по проекции кроны | При сильном заражении — пролив 1-процентным раствором медного или железного купороса; мульча 5–8 см с отступом 10 см от штамба | Перекопка вилами на штык без разбивания комьев: земля глубже промерзает, больше зимующих личинок гибнет. Затем мульчирование торфом, компостом или перепревшими опилками |
| Обработка теплицы | Каркас, покрытие, грунт после уборки растительных остатков | Серная шашка по инструкции или раствор хлорной извести для промывки конструкций | Окуривание в закрытой теплице с последующим проветриванием; промывку ведут в респираторе и перчатках |
Средства для осенней обработки
Выбор препарата зависит от того, какие проблемы были в саду летом.
Медьсодержащие фунгициды. Медный купорос (3 % раствор, 300 г на 10 л воды) и бордоская жидкость той же концентрации подавляют паршу, монилиоз, коккомикоз, клястероспориоз и плодовую гниль. Медь накапливается в почве, поэтому опрыскивание ею проводят не чаще двух раз за сезон, чередуя с другими средствами. Готовые препараты на основе хлорокиси меди (ХОМ, Абига-Пик) разводят из расчёта 40 г на 10 л.
Железный купорос. Раствор 3–5 % (300–500 г на 10 л воды) уничтожает споры грибов, лишайники и мхи на коре, а попутно восполняет дефицит железа. С медным купоросом и известью не смешивается. Подходит для винограда, косточковых и ягодных кустарников.
Мочевина (карбамид). Концентрация 5–7 % (500–700 г на 10 л) действует одновременно как фунгицид и азотная подкормка: раствор обжигает споры парши и мучнистой росы, ускоряет разложение опавшей листвы. Наносят только после полного листопада — по зелёным листьям карбамид вызывает ожоги.
Инсектициды. Против зимующих стадий тли, медяницы, щитовок и плодожорки применяют препараты на основе малатиона или пиретроидов, а также «Препарат 30 Плюс» — минеральное масло, образующее плёнку, под которой задыхаются яйца и личинки. Масляные эмульсии работают при температуре не ниже +4 °C.
Биопрепараты. Фитоспорин, Триходермин, Битоксибациллин и Лепидоцид безопасны для почвенной микрофлоры, но требуют температуры выше +10 °C. В октябре их применяют в тёплую погоду или заменяют химическими аналогами.
Баковые смеси. Фунгицид и инсектицид часто совмещают в одном растворе — это экономит время и воду. Перед смешиванием проверяют совместимость по инструкции: бордоскую жидкость и другие щелочные составы не соединяют с фосфорорганическими и пиретроидными инсектицидами, железный и медный купорос не смешивают между собой.
Типичные ошибки и меры безопасности
Ошибки, из-за которых осенняя обработка не даёт эффекта:
- опрыскивание по листве — препарат ложится на листья, а не на кору, и уходит с ними в компост;
- работа при температуре ниже +4 °C или перед дождём;
- заниженная концентрация «на всякий случай» — зимующие стадии вредителей устойчивее летних, слабый раствор их не берёт;
- пропуск приствольного круга и опавшей листвы, где сосредоточена основная масса инфекции;
- один и тот же инсектицид несколько лет подряд — у насекомых формируется устойчивость;
- побелка водоэмульсионной краской для стен: она не пропускает воздух, кора под ней преет.
Техника безопасности. Растворы медного купороса, мочевины высокой концентрации и инсектицидов раздражают кожу и слизистые. Работают в респираторе, защитных очках, перчатках и одежде с длинным рукавом. Раствор готовят в пластиковой или эмалированной таре — медный купорос разрушает оцинкованное железо. Остатки не сливают в водоёмы и на грядки. Детей и домашних животных уводят с участка на время работ и до высыхания раствора. Пустую тару от препаратов трижды ополаскивают и утилизируют с бытовыми отходами.
Запущенные сады с массовым поражением щитовкой, короедом или монилиозом сложно обработать бытовым опрыскивателем: препараты не достигают верхних ярусов кроны. В таких случаях лучше обращаться к нам для профессиональной обработки участка от вредителей и болезней. А чтобы весной и летом вам ничего не угрожало рекомендуем вам запланировать воспользоваться нашей услугой по обработке участков от клещей.
Удобрения в период осенней обработки
Опрыскивание и подкормку планируют вместе: ослабленное дерево хуже переносит зиму, и никакой фунгицид это не исправит. Осенью саду нужны фосфор и калий — они повышают морозостойкость, укрепляют кору и закладывают плодовые почки. Азот из рациона исключают с августа: он провоцирует рост побегов, которые не успевают одревеснеть и вымерзают.
Нормы на 1 м² приствольного круга:
- суперфосфат — 40–60 г, двойной суперфосфат — 20–30 г;
- сульфат калия — 20–30 г (хлористый калий под косточковые и ягодники не вносят);
- древесная зола — 150–200 г как замена калийным солям, с поправкой на подщелачивание почвы;
- перепревший навоз или компост — 4–6 кг под взрослое дерево, 2–3 кг под куст.
Гранулы заделывают при перекопке на глубину 10–15 см по проекции кроны, органику раскладывают поверх и прикрывают мульчей. Минеральные удобрения вносят за 7–10 дней до искореняющего опрыскивания или через такой же срок после него, чтобы медь и железо не связывали фосфор в почве. Карбамид, применённый по коре в высокой концентрации, — это обработка, а не подкормка: азот в почву он почти не добавляет.
Заключение
Осенняя обработка — не дополнительная, а базовая мера защиты сада. Осень даёт короткое окно: три недели между листопадом и морозами решают, с каким запасом болезней и вредителей деревья встретят весну. Схема работ проста: уборка и обрезка, зачистка коры, искореняющее опрыскивание медью, железом или мочевиной, побелка и перекопка приствольных кругов. Выполненная в срок, при подходящей погоде и в правильной концентрации, она избавляет от половины весенних проблем и сохраняет урожай следующего года.
